Ladeverluste: Warum du mehr Strom bezahlst, als im Akku ankommt

Wo der Strom bleibt

• Bordlader: Die Umwandlung von Wechselstrom in Gleichstrom erzeugt Wärme.
• Bordelektronik: Steuergeräte, Pumpen und Lüfter laufen, solange geladen wird. Dieser Sockel fällt je Stunde an – je länger die Ladung dauert, desto mehr.
• Akku und Kabel: Auch sie erwärmen sich. Bei Kälte kommt das Aufwärmen des Akkus dazu.

Daraus folgt die Faustregel: Langsames Laden an der Steckdose hat die höchsten Verluste, die Wallbox liegt darunter. Als Richtwerte rechnen wir mit 15 % an der Steckdose (Bandbreite 10 bis 25 %), 10 % an der Wallbox (5 bis 15 %) und 5 % am Schnelllader (3 bis 10 %, dort misst die Säule erst hinter ihrer eigenen Umwandlung). Dein Auto kann darüber oder darunter liegen.

Was der Verlust in Euro bedeutet

Für ein Auto mit 60 kWh Akku und 18 kWh je 100 km bei 35 Cent je kWh:

Spalte 2 und 3: bezahlter Strom und Kosten für eine volle Ladung. Spalte 4: Kosten je 100 km. Spalte 5: Mehrkosten im Jahr gegenüber 5 % Verlust bei 12.000 km. Formel: Strom ab Zähler = Strom im Akku ÷ (1 − Verlust).

So misst du deinen eigenen Wert

1. Lies den Zähler der Wallbox ab – oder steck ein Strommessgerät zwischen Steckdose und Ladegerät, wenn es für die Dauerlast zugelassen ist.
2. Lade von einem notierten Ladestand zu einem anderen, zum Beispiel von 30 auf 80 %.
3. Rechne: nutzbare Akkugröße × 50 % = Strom im Akku. Verlust = 1 − Strom im Akku ÷ Strom laut Zähler.

Die Prozentanzeige im Auto ist gerundet und die nutzbare Kapazität sinkt mit dem Alter des Akkus. Eine einzelne Messung ist deshalb grob – über mehrere Ladungen wird sie brauchbar.

Was du tun kannst

• Lade mit der höchsten Leistung, die Auto und Anschluss an Wechselstrom hergeben, statt gedrosselt über viele Stunden – es sei denn, du nutzt gezielt Solarstrom.
• Heize das Auto nicht unnötig während des Ladens vor.
• Lade im Winter direkt nach der Fahrt, solange der Akku noch warm ist.

Kosten je 100 km mit deinem Verlust berechnen

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